L'Électricité, le coût caché
de l'aquarium Enfin Mesuré.

Tout dépend du matériel. Sur mon 120 L Low-tech sans pompe, j'ai mesuré 1,28 kWh par jour, soit environ 7,70 € par mois à 0,198 €/kWh. Relevé en hiver, dans une pièce à 18 ou 19 °C, avec une eau réglée à 25 °C (écart de 6 à 7 °C). Dans une pièce mieux isolée, à 21 ou 22 °C, la même installation descend à environ 3 à 5 € par mois.

À cause de l'évaporation. Chaque litre qui s'évapore emporte 0,625 kWh de chaleur, que ton chauffage doit compenser en permanence. Sur un bac ouvert de 100 cm, avec un écart de 5 °C entre l'eau et la pièce, 2 litres s'évaporent chaque jour : 456 kWh perdus par an, soit environ 90 € à 0,198 €/kWh. Un couvercle supprime presque entièrement ce phénomène.

En bac ouvert classique, c'est le chauffage, mais à cause de la pompe : elle crée un courant de surface qui accélère l'évaporation, l'eau perd de la chaleur et le thermostat rallume le chauffage. Tu paies deux fois : la pompe qui tourne, et le chauffage qui lutte contre elle. En Low-tech, sans pompe et avec un couvercle, l'éclairage devient le premier poste de dépense : une LED de 20 W allumée 8 h par jour coûte environ 12 € par an.

Elle dépend de deux facteurs : la puissance du chauffage (en watts) et le nombre d'heures où il tourne réellement. Un chauffage de 100 W ne consomme pas 100 W en permanence : il s'allume et s'éteint selon le thermostat. Sur un bac fermé bien isolé, avec un faible écart de température, il peut ne tourner que 20 à 30 % du temps. Sur un bac ouvert avec évaporation forte, il peut tourner en quasi continu. Entre les deux : un facteur 3 à 5 sur la facture annuelle.

En aquariophilie classique, oui : la pompe assure la filtration et l'oxygénation. En méthode Low-tech, non : les plantes oxygènent l'eau, et la convection (l'eau chaude monte, l'eau froide descend) la fait circuler. Sur mon 180 L, j'ai débranché la pompe définitivement. Résultat : une économie directe, et surtout la fin de l'effet domino. Sans pompe, l'évaporation chute, le chauffage tourne moins, la facture s'effondre.

Oui, et c'est même indispensable biologiquement. Les poissons et les plantes ont besoin d'un cycle jour/nuit pour réguler leur métabolisme. La durée recommandée est de 8 à 10 heures d'éclairage par jour au maximum. Au-delà, tu favorises les algues. Côté facture, éteindre la nuit divise directement par deux la consommation de l'éclairage. Une prise programmable à 5 € suffit : c'est le meilleur retour sur investissement de l'aquariophilie.

La méthode la plus précise : une prise connectée Meross branchée entre la prise murale et ta multiprise d'aquarium. Elle mesure la consommation heure par heure. La méthode estimée : additionner la puissance de chaque appareil (en watts) multipliée par ses heures de fonctionnement, puis multiplier par le prix du kWh. C'est ce que fait le simulateur ci-dessus, avec les constantes calibrées sur mon 120 L.

Oui, si tu choisis des espèces adaptées à la température ambiante de ta pièce. Les Guppys, Platy, Médakas, Tanichthys et la plupart des crevettes Néocaridine vivent très bien de 20 à 22 °C, la température d'un salon chauffé. En Low-tech, c'est l'une des premières économies à faire : 0 € de chauffage par an si tu adaptes le choix des habitants à ta région.

Ordres de grandeur Low-tech (sans pompe, LED 8 h par jour, chauffage selon l'écart de température), à 0,198 €/kWh : 30 L, environ 12 à 20 € par an ; 60 L, 16 à 32 € ; 100 L, 24 à 48 € ; 200 L, 40 à 80 € ; 300 L, 65 à 120 €. Un bac ouvert avec filtre externe peut doubler ou tripler ces chiffres. Utilise le simulateur pour ton installation.

Plus que la plupart des estimateurs en ligne, qui utilisent des formules théoriques copiées de manuels. Les deux constantes clés de ce calculateur (0,68 L d'évaporation par 1 000 cm² pour un écart de 5 °C, et 0,625 kWh par litre évaporé) viennent de mes relevés Meross sur mon 120 L (100 cm de façade). La marge de prudence est de 15 % en plus ou en moins, selon l'hygrométrie de ta pièce et l'isolation de ton bac.